Epaisseur des plaquettes
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- Fred La Muppet
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je fait comme cela et pourtant j'ai démonté mes pistons et changé les joints et caches poussières.
Malgré un nettoyage en règle du piston et du corps de l'étrier, ainsi de ce que j'ai pû enlever comme saleté des durites, je n'ai pas retrouvé des pistons aussi libres.
Est ce grave ? Je n'ai cependant pas de fuites (certainement du fait des joints neufs)
A terme il faudrat que j'envisage le changement de piston ?
Malgré un nettoyage en règle du piston et du corps de l'étrier, ainsi de ce que j'ai pû enlever comme saleté des durites, je n'ai pas retrouvé des pistons aussi libres.
Est ce grave ? Je n'ai cependant pas de fuites (certainement du fait des joints neufs)
A terme il faudrat que j'envisage le changement de piston ?
Fred la muppet
CX650E de 1986 - VENDUE
pan european 1100 ST de 1997
125 CMT de 1979 (pas roulante et partie avec son proprio (paix à son âme) ...)
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J'ai cherché sur le net et vu plusieurs modes d'emplois pour changer ses plaquettes, beaucoup font référence au serre joint. Ce que j'ai fait et finalement ça fonctionne très bien, avec la nécessité d'entretenir le piston, le joint cache poussière (nettoyage et lubrification en faisant plusieurs aller/retour du piston) le truc c'est que j'ai vite du laisser tomber je n'arrive plus à enlever le couvercle de mon bocal, j'ai foiré la croix d'une des deux vis. Impossible à ce niveau de remettre les plaquettes neuves car pas de contrôle sur le niveau de liquide de frein. Bref je suis un manche.
Ce w.e. tentative d'ouverture du bocal, remplacement le la vis fautive et enfin chagement des plaquettes qui finalement après avoir rentré complètement le piston passent bien.
Par contre je suis maintenant à la recherche de conseils pour réussir à enlever la vis car avec sa tête plate, c'est pas facile. (en mp ou dans un autre sujet pour ne pas polluer la discussion)
Ce w.e. tentative d'ouverture du bocal, remplacement le la vis fautive et enfin chagement des plaquettes qui finalement après avoir rentré complètement le piston passent bien.
Par contre je suis maintenant à la recherche de conseils pour réussir à enlever la vis car avec sa tête plate, c'est pas facile. (en mp ou dans un autre sujet pour ne pas polluer la discussion)
- Fred La Muppet
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pas mieux au niveau réponse.
D'où l'utilité d'avoir le tournevis avec la marque exact de l'empreinte de la vis sinon ça foire.
Attention, c'est un pas de vis fin normalement sur le bocal. Tu ne pourras pas remplacer par n'importe quelle vis.
Un truc pour l'ouvrir: tu met ton tournevis sur l'empreinte et tu tapes sur le haut du manche avec la paume, ou un léger coup sec avec un petit marteau en tournant légerement dans le sens de dévissage. Ca aide à décoller le filletage.
Attention, leger quand même pour pas exploser le bocal
D'où l'utilité d'avoir le tournevis avec la marque exact de l'empreinte de la vis sinon ça foire.
Attention, c'est un pas de vis fin normalement sur le bocal. Tu ne pourras pas remplacer par n'importe quelle vis.
Un truc pour l'ouvrir: tu met ton tournevis sur l'empreinte et tu tapes sur le haut du manche avec la paume, ou un léger coup sec avec un petit marteau en tournant légerement dans le sens de dévissage. Ca aide à décoller le filletage.
Attention, leger quand même pour pas exploser le bocal
Fred la muppet
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- PapyTwin
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Dans la mécanique, comme dans beaucoup de domaines, la nuance à son importance : un piston ne peut pas se repousser sans outil, il y a toujours une certaine résistance et l'utilisation d'un outil manuel permet justement d'apprécier la valeur de cette résistance.fred la muppet a écrit : Malgré un nettoyage en règle du piston et du corps de l'étrier, ainsi de ce que j'ai pû enlever comme saleté des durites, je n'ai pas retrouvé des pistons aussi libres.
Est ce grave ? Je n'ai cependant pas de fuites (certainement du fait des joints neufs)
A terme il faudrat que j'envisage le changement de piston ?
Avec un serre-joint, on n'a aucune possibilité d'apprécier vraiment l'effort nécessaire pour repousser les pistons, d'où le risque de provoquer des dégats irréversibles sur des pistons grippés.
Si tu as nettoyé tes étriers et pistons sans noter de traces d'usure importantes, que tu as tout bien nettoyé, remplacé les joints par des neufs et correctement remonté l'ensemble, l'utilisation d'un serre-joint ne pose aucun problème, mais tu aurais vraisemblablement obtenu le même résultat (pistons repoussés) très aisément avec une pince multiprise.
C'est là qu'est l'os parce que les vis des japonaises des années 70 ont une empreinte qui n'est pas normalisée en Europe et donc pour laquelle aucun tournevis n'est vraiment adapté.fred la muppet a écrit :
D'où l'utilité d'avoir le tournevis avec la marque exact de l'empreinte de la vis sinon ça foire.
C'est sans importance dans la majorité des cas avec une vis en bon état où un tournevis à empreinte "phillips" fait parfaitement l'affaire.
En revanche, dans les cas difficiles, outre la méthode de Fred à utiliser en premier, la parade c'est ça :
Ca s'appelle un tournevis à frapper et ça coûte une douzaine d'euros (plus 10€ pour l'équiper d'embouts de qualité) et , si on l'utilise avant que la tête de vis ne soit réduite en bouillie, ça marche à tous les coups.
Ca me parait donc un investissement indispensable dans l'atelier de tout possesseur de CX.
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Je n'ai pas de disqueuse (oui je sais je ne fais pas d'effort) le WD40 est utlisé, je retenterai ce soir. Pour les vis de secours, j'ai celles de mon bocal de ma 400 dépouillée. J'ai tenté le petit coup de marteau (léger) sur le tournevis. Je pense que je vais passer chez un mécano pour qu'il m'aide, car insister sur la vis ne ferait qu'agraver le cas ce que je ne souhaite pas particulièrement. Je n'avais eu aucun souci sur cette vis jusqu'à hier ou tout est parti en sucette. L'âge sans doute. Quand je change des vis, je remplace par des BTR inox, mais ça me semble impossible ici.
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Merci Papytwin, je crois que je vais également investir dans cet outil. Pour mon utilisation du serre joint, celle-si c'est faite sans effort particulier et je n'avais pas tenté la pince multiple de peur d'abîmer le piston. Il fait dire que le serre joint est équipé de patins en caoutchoucs souples couvrant le diamètre complet du piston pour une meilleure répartition de la poussée.
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Si la vis a encore toute sa tête, un pointeau en état, un coup de pointeau à la périphérie de la tête, tu mets en biais le pionteau et avec un marteau tu tapes gentiment dans le sens du dévissage, normalement dans 95 % des cas cela marche.
500 Cx Rickman , 650 SilverWing qui sera remis en état au printemps!!
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Voilà tout est OK, un coup de tournevis à choc et c'était bon. Plaquette avec garniture mises, ça rentre au millipoil avec le piston presque remonté à fond, mais il y a quand même une course. Elle freine comme avant, ni plus ni moins, mais au moins les plaquettes sont neuves et j'en ai de nouveau pour quelques milliers (dizaines de milliers) de kilomètres.
Sinon question subsidiaire:
A quoi sert la cale entre la plaquette extérieure et le piston? (à part éviter au piston de coller à la plaquette?)
Les miennes y sont, mais juste une question de curiosité.
Sinon question subsidiaire:
A quoi sert la cale entre la plaquette extérieure et le piston? (à part éviter au piston de coller à la plaquette?)
Les miennes y sont, mais juste une question de curiosité.
Tu veux tout savoir, Eric!
La petite tole qui est montée d'origine est pleine sur la partie avant et mince et ajourée pour la partie arrière.
La partie arrière sert juste à fixer la tole.
C'est pour réaliser un pincement de la plaquette pour un meilleur freinage!
Sur un frein de vélo, c'est idem!La partie avant doit mordre avant la partie arrière!
Sur un vélo,il suffit de dégauchir le porte patin ou la machoire!
La petite tole qui est montée d'origine est pleine sur la partie avant et mince et ajourée pour la partie arrière.
La partie arrière sert juste à fixer la tole.
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- Fred La Muppet
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PapyTwin a écrit :... le même résultat (pistons repoussés) très aisément avec une pince multiprise.
C'est là qu'est l'os parce que les vis des japonaises des années 70 ont une empreinte qui n'est pas normalisée en Europe et donc pour laquelle aucun tournevis n'est vraiment adapté.fred la muppet a écrit :
D'où l'utilité d'avoir le tournevis avec la marque exact de l'empreinte de la vis sinon ça foire.
C'est sans importance dans la majorité des cas avec une vis en bon état où un tournevis à empreinte "phillips" fait parfaitement l'affaire.
En revanche, dans les cas difficiles, outre la méthode de Fred à utiliser en premier, la parade c'est ça :
Ca s'appelle un tournevis à frapper et ça coûte une douzaine d'euros (plus 10€ pour l'équiper d'embouts de qualité) et , si on l'utilise avant que la tête de vis ne soit réduite en bouillie, ça marche à tous les coups.
Ca me parait donc un investissement indispensable dans l'atelier de tout possesseur de CX.
Pour le piston, effectivement, avec le serre joint après netoyage ça rentre presque tout seul. J'avais juste pas pensé à la pince multiprise de peur de rentrer le piston de travers.
Pour le tournevis à choc, je l'utilise plutôt sur le moteur, j'aurai pas pensé l'utiliser là, mais effectivement, c'est fait pour. ... mais toujours pas comme une brute
Fred la muppet
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surtout vu l'état des bocaux d'époque, un jour j'en mettrai un neuf, un jour... J'avais un peu peur qu'il parte en miette, mais non. WD40+Tournevis à choc, ça c'est décoincé en 3 coups légers, après un tournevis normal a suffit.fred la muppet a écrit :Pour le tournevis à choc, je l'utilise plutôt sur le moteur, j'aurai pas pensé l'utiliser là, mais effectivement, c'est fait pour. ... mais toujours pas comme une brute